CÁMARAS SIN ESPEJO

Características: de la canon EOS R7 y R10 también comparten una completa gama de características creativas. por ejemplo, ambas ofrecen horquillamiento de enfoque, que captura una secuencia de tomas con distancias focales que aumentan automáticamente y pueden combinarse en una única imagen más detallada. Asimismo, son las primeras cámaras EOS que ofrecen recorte y composición de la profundidad en la cámara, por lo que la imagen combinada se puede ver de forma inmediata. Tanto la EOS R7 como la EOS R10 admiten los formatos de archivo RAW, RAW compacto y HEIF, además de JPEG. Características como el HDR, la Optimación Automática de la Imagen y el modo de prioridad tonal a las altas luces se han diseñado para conservar el máximo de detalles de la imagen, junto con los formatos que permiten conservar dichos detalles. Ambas cámaras pueden incluir una opción de ráfaga RAW a 30 fps, que almacena una secuencia de imágenes en un único archivo desde el cual se puede extraer archivos RAW posteriormente, además de combinarla con una función llamada captura previa. Todo esto puede ayudarte a capturar esa acción frenética que, de otra forma, te hubieras perdido. Con la opción de captura previa activada, el búfer se llena constantemente de imágenes. Cuando pulses por completo el disparo del obturador, todo lo que se encontraba en el búfer durante medio segundo antes de ese punto o. en oras palabras, 15 imágenes, se almacenarán en la tarjeta de memoria.

En medio segundo pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, si estás fotografiando un pájaro bañándose, es posible que este se haya sumergido en el agua para cuando pulsado el disparo del obturador. Es por eso que la ráfaga RAW con captura previa es una función muy útil. Descubrir lo valioso que era esta función durante un viaje para fotografiar al amenazado lince ibérico en España con la EOS R7.Normalmente, cuando un animal se despierta, se estira o bosteza, pero puede que no reacciones lo suficientemente rápido como para conseguir el inicio del movimiento. Pero ahora, con esta función, puedes grabar toda la secuencia. Es una función increíble para fotografiar naturaleza. No obstante, una diferencia entre estas cámaras es que la EOS R10 cuenta con un recorte de 75% en modo ráfaga RAW, mientras que, en la EOS R7, esta característica funciona con la resolución completa de 32,5 MP de la cámara

Canon EOS R7 o EOS R10: Diferencias, Tanto la EOS R7 como la EOS R10 son cámaras ligeras y faciles de transportar y usar en viages o sesiones largas. con solo 429g, la EOS R10 es una elección fantástica si el peso es fundamental par ti, e incluso está equipada con un flash incorporado para que no tengas que llevar un flash independiente. Aunque la EOS R7 pesa 612g, se beneficia de un mayor nivel de resintencia al polvo y al agua y de una mayor duración de la bateria. A este peso debemos añadir el peso del objetivo, que estemos usando en cada momento La EOS R7 es compatible con las mismas baterías LP-E6 potentes que utilizan la EOS 7D Matk II y la EOS 90D de canon, mientras que la EOS R10 utiliza la batería LP-E17 más pequeña que alimenta a la EOS 850D y la EOS 250D. puede que debas tener esto en cuenta si estás pensando en actualizar a una mirrorless APS-C desde una réflex APS-C. En el corazón de la EOS R7 y la EOS R10, se encuentran los sensores APS-C recién desarrollados, de 24,2 MP en la EOS R10 y de 32,5 MP en la EOS R7 Aparte de la diferencia en megapíxeles, la EOS R7 está equipada con una función de estabilización de imagen (IBIS) basada en en sensor, que facilita el nivelado automático y corrige diferentes tipos de trepidación, incluso cuando utilizas objetivos que no tienen IS óptico. Para la grabación de vidio, también se ha añadido la opción Digital Movie IS que ayuda a producir grabaciones incluso más estables. La tecnología IBIS supone una gran ventaja, en concreto para los creadores de contenido que capturan sin trípode o sin un soporte especialmente complejo, Con la EOS R7, puedes capturar con una velocidad de obturación más baja y mantener el nivel ISO bajo para obtener la mejor calidad de imagen. Además, puedes usarla de forma creativa. Si quieres usar una exposición larga para crear un resultado artístico pero no tienes trípode, la EOS R7 te permite mantener la nitidez de los elementos fijos y desenfocar las partes en movimiento de la escena

Objetivos: Muy poca variedad de momento, Canon ofrece dos objetivos, un 18-45 mm, F4,5-6,3-IS-STM y un 18-150 mm F3,5-6,3 IS-STM. son objetivos zomm de luminosidad variable y estabilizados. no deja de ser una buena ayuda, para fotografiar sin trípode. Se supone que en el futuro tendremos más oferta. También tenemos la oportunidad, si disponemos de nuestros objetivos de una reflex canon, con un adaptador podemos usarlos igualmente.

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Fotografía (MACRO)

La fotografía es una de las especialidades más espectaculares visualmente pues, por norma general, nuestras imágenes muy poco comunes: nuestro ojo no está acostumbrado a ver sujetos tan pequeños o desde tan cerca, así que llama la atención con una foto macro es relativamente fácil. Lo que no es tan fácil es hacer una fotografía macro pues no consiste sólo en girar el dial de modos de nuestra cámara y colocarlo en posición "flor" 

Accesorios a utilizar. Lo mejor para hacer fotografía macro es poseer un objetivo macro, pero la realidad es que son caros, y como aficionados en el mejor de los casos, no nos podemos permitir ese desembolso. Afortunadamente para nosotros, existen oras alternativas, con precios más asequibles para nuestra economía, y con muy buenos resultados. Estoy hablando de los tubos de extensión, o las lentes de aproximación.

 Los tubos de extensión se colocan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo para aumentar la distancia focal, se pueden utilizar todos juntos o separados, teniendo siempre presente que a mayor numero de tubos, menos luz recibirá el sensor de nuestra cámara.

Las lentes de aproximación, son filtros que hacen la función de lupa. Según el número de dioptrías que tengan, ampliarán el sujeto más o menos,     

    también se pueden utilizar por separado o más de una, si deseamos ampliar más el objeto a fotografiar. Las lentes de aproximación: son cómodas de usar, no implican quitar y poner el objetivo y, además, apenas restan luz al objetivo. Sin embargo, ciertas lentes de aproximación, especialmente aquellas que tienen más dioptrías, pueden dar problemas de enfoque, restar definición a la imagen o, incluso, mostrar definido solo el centro de la fotografía. 

Tubos de extensión: Proporcionan más acercamiento al sujeto que las lentes de aproximación, pero para utilizarlos se debe desmontar el objetivo del cuerpo de la cámara. Limitando la luz que llega al sensor, pero por otro lado, las imágenes que se consiguen con ellos tienen más definición que las que se consiguen con las lentes de aproximación. 

La luz necesaria: En general, la fotografía macro necesita mucha luz. Necesitaremos puntos de luz que nos ayuden. Lo mejor será que hagas las fotografías al aire libre, buscando días soleados, te será más difícil trabajar con luz natural porque no podrás controlarla, pero los resultados que obtendrás serán más, reales, o sea, más parecidos a lo que el ojo humano está acostumbrado a ver.

Flash incorporado. Es, probablemente, la peor opción de todas. Si te acercas mucho al sujeto a fotografiar, es posible que el objetivo y/o los tubos de extensión te creen sombras no deseadas en la fotografía. Si tienes que usar el flash incorporado de la cámara, puedes adquirir un difusor par evitar estos problemas.

Flash externo de zapata. Si diriges la luz directamente al sujeto, seguramente acabes encontrando los mismos problemas que con el flash incorporado. Por eso debes jugar con la dirección de la luz (por ejemplo, rebotándola, o con un difusor para que ilumine el sujeto de manera más homogénea.

Flash anular: Se trata de un flash circular, situado justo delante del objetivo, la principal ventaja de este flash respecto a otros tipos iluminación, es que la luz llega al sujeto desde muchos puntos diferentes y de manera muy uniforme. El resultado, por lo tanto, es parecido al que se conseguirá con un flash de zapata y un reflector, con la ventaja de que, además, por muy cercano que esté el objetivo al sujeto, no habrá sombras en este.

 La mejor composición: Como en todas las disciplinas de la fotografía, la composición es muy importante en las fotografías macro. En general, si te dedicas a fotografiar cosas de cerca, tenderás a rellenar el encuadre con ellas. En cambio, si buscas sujetos más pequeños te será más difícil llenar toda la composición. Por supuesto, puedes romper estas "reglas" cuándo desees. Lo que sí es muy importante es que identifiques muy bien el sujeto principal de tu fotografía e intentes situarlo en un posición interesante dentro del encuadre.

Las reglas de la composición fotográfica pueden y deben aplicarse, también, en la fotografía macro, para conseguir imágenes atractivas visualmente.

Profundidad de campo: La profundidad de campo en fotografía macro es, por definición, muy pequeña. Si además, utilizamos tubos de extensión, o lentes de aproximación para acercarnos más al sujeto para ampliarlo, la profundidad de campo de nuestras fotografías se verá aún más reducida.

 Ya he comentado que, en fotografía macro, necesitaremos mucha luz. A tu elección está el escoger la profundidad de campo que quieres en tus fotografías, puedes disparar con el diafragma más abierto que puedas o cerrarlo para conseguir más profundidad de campo. De todas maneras, debes ser consciente de un par de cosas.

Diafragma más abierto, menos nitidez. Los extremos no son buenos y objetivos como los 50mm f1,8 tienden a mostrar aberraciones cromáticas y problemas de nitidez cuando se hacen, fotografías con el diafragma abierto al máximo. Si cierras un paso o dos el diafragma, la profundidad de campo será prácticamente la misma pero tendrás fotografías más nítidas y evitarás, en gran medida, las aberraciones.

Diafragma más cerrado, menos luz. Seguro que ya habías pensado en ello, pero si quieres tener una profundidad de campo más grande, deberás cerrar el diafragma a f 8 o f 11. Las consecuencias de esto es que necesitarás más luz para tener una fotografía correctamente expuesta.

Sea como sea, debes tener mucho cuidado con el enfoque. Especialmente si decides utilizar una profundidad de campo muy pequeña. Si fotografiamos insectos, debemos prestar atención a los ojos de éstos pues una buena fotografía puede quedar arruinada por el hecho de haber enfocado el punto incorrecto. Si fotografías objetos tampoco debes descuidar el punto de enfoque, identifica lo más interesante de la foto, para que quede bien enfocado y nítido.

  

Filtros Polarizadores: Qué Son y Para Qué Sirven

Es posible que hayas oido hablar alguna vez de los filtros polarizadores pero, no tengas muy claro para qué sirven y cómo se utilizan. También puede que no los conozcas, por lo que deberías saber de su existencia porque probablemente te interese de uno, para tu cámara, una vez descubras para qué sirven. Si crees que te puede interesar, dedícame unos minutos y te explicaré, lo que son los filtros polarizadores, y cual es su uso para que a partir de ahora, no tengas dudas en esta materia.

Un poco de teoría:

Mucha de la luz que vemos es una luz rebotada,reflejada en distintas superficies. Donde más se perciben los reflejos es en superficies metálicas, agua o cristal. Lo que hace un filtro polarizador, es reducir la luz, que capta que provienen de estos reflejos.

Los efectos que notaremos al utilizar un filtro polarizador son:

La eliminación de estos reflejos sobre superficies, metálicas, agua, y cristal, especialmente con ángulos entre 30º y 40º.

El realce del colorido de las plantas, al filtrar los reflejos azulados del cielo. 

La eliminación de la luz del cielo sin nubes, tornando el azul del cielo a un tono más oscuro, con lo que las nubes blancas se realzan, frente al azul del cielo. Este efecto varía en intensidad en función del ángulo respecto al sol.

Fíjate en la diferencia entre estas dos fotos.

En las fotos del coche se aprecia, perfectamente el efecto del filtro, en los reflejos sobre la pintura, y los cristales.

También en las fotos del paisaje, también se puede ver, la diferencia del tono y la intensidad de los colores de la vegetación, y la intensidad del cielo más azul, así como el reflejo en el agua. Una de las consecuencias de utilizar estos filtros, es el mayor contraste de las imágenes y la saturación de ciertos colores, tenlo en cuenta. 

Filtro polarizador Lineal o Circular:

Por ultimo, debes saber, que existen dos tipos de filtros polarizadores en el mercado: Los lineales y los circulares. Es muy común hacerse la pregunta: ¿Filtro Polaridador Lineal o Circular? La respuesta rápida es : Circular. Ahora te explico porqué.

Si tu objetivo tiene Autofocus (AF), que son los objetivos que hacen hoy en día, es decir, que no necesitas enfocar a mano, necesitarás el circular. El problema del lineal es que cuando el objetivo, gira a la hora de enfocar, el filtro gira con él, y tendríamos que estar girando nosotros a mano de nuevo el filtro, hasta situarlo en la posición deseada. Salvo que tengas un filtro lineal antiguo y quieras utilizarlo, si te estás peguntando cual comprar, la elección es sencilla, circular. Lo primero que recomiendo cuando hablo de filtros, es buscar una buena marca. Lamentablemente, situar un elemento entre la óptica de tu cámara, y lo que quieres fotografiar tiene sus consecuencias, la mínima es la pérdida de luz, y a partir de ahí en función de la calidad del filtro afectará más o menos a la foto resultante. Por eso siempre, en cuestión de óptica, recomiendo acudir a un fabricante reconocido.

Lo siguiente que tendrás que mirar es el diámetro de tu objetivo. Cada objetivo tiene un diámetro, y como estoy pensando en filtros de rosca, de los que se acoplan a nuestro objetivo, es necesario que sea del mismo diámetro. Por tanto, antes de comprar un filtro polarizador, revisa las especificaciones de tu objetivo, para asegurarte de que eliges el mismo diámetro.

   

      

Lo que Necesitas Saber sobre Filtros en Fotografía

Existen dos clases de filtros según su forma: los de rosca y los basados en porta filtros, estos últimos con algunos inconvenientes, con cámaras con enfoque automático.

Los filtros de rosca, se enroscan en el objetivo, pudiendo encajar varios filtros sobre un mismo objetivo. Algo esencial que necesitarás saber es el diámetro de tu objetivo, ya que cada lente tiene un diámetro, y es bastante probable que si dispones de dos o más objetivos, no coincidan en diámetro, necesitando un filtro para cada objetivo.

Los basados en porta filtros cuentan con una estructura (porta filtros) sobre la que se coloca el filtro, intercambiando el filtro que necesitemos en cada ocasión manteniendo la estructura, con el inconveniente si la cámara tiene enfoque automático, gira toda la estructura.

  Tipos de filtros según su uso.

   Según el uso que se le da a los filtros, podríamos hablar de la            existencia de cinco grandes grupos: filtros protectores, filtros            polarizadores, filtros de densidad neutra, filtros de colores, y             filtros de efectos especiales.

    Filtros protectores.

   También llamados filtros UV, son los más sencillos, ya que no           hacen nada con la imagen. Buscan proteger físicamente la lente       de golpes, polvo, arañazos, etc. Dejando pasar completamente la      luz, si son de buena calidad, prácticamente no habrá pérdida de        luz. Para este tipo de filtros hay partidarios y detractores, yo soy     de los partidarios, ya que, si bien protegen el objetivo de algunos posibles daños, los más puristas afirman que se pierde nitidez y calidad de la imagen con su uso.

Por ello, es una elección personal del usuario, el disfrutar plenamente de las posibilidades del objetivo, bajo riesgo de sufrir algún percance en la óptica de la cámara, o la de utilizar uno de estos filtros, para proteger la lente a cambio de perder algo de luz o nitidez, con el riesgo de sufrir algún arañazo en el objetivo, yo si los uso.

Filtros polarizadores.

Los filtros polarizadores se caracterizan por dejar pasar únicamente la luz polarizada. Existen dos tipos de filtros polarizadores: los lineales y los circulares. En la actualidad, lo normal es encontrar circulares, ya que los lineales impiden el correcto funcionamiento, en los objetivos con autofoco. Las principales características de los filtros polarizados son: la eliminación de reflejos sobre superficies no metálicas como agua o cristal, especialmente con ángulos entre 30º y 40º. El realce del colorido de las plantas al filtrar los reflejos aculados del cielo. La eliminación de luz del cielo sin nubes, tornando el azul del cielo a un tono más oscuro, con lo que las nubes blancas se realzan frente al azul del cielo. Este efecto varía en intensidad en funcion del ángulo respecto al sol, por dejar pasar únicamente ciertos tipos de luz, los colores del arco iris desaparecen a través de este tipo de filtro.

 Filtros de densidad neutra.

 Filtran todo el espectro visible, permitiendo la    reducción de la intensidad de la luz sin que se    altere el color o el contraste. Mediante su uso    disminuye la cantidad de luz que llega al sensor  de la cámara. Utilizan distintas numeraciones      según el grado en el que limitan el paso de luz,    siendo más pronunciada esta limitación a mayor  numero de rango.

 Con estos filtros conseguimos reducir la              intensidad de la luz, utilizar una velocidad de    obturación menor utilizar una apertura de            diafragma mayor. Una aplicación habitual de los filtros de densidad neutra, son las fotos en corrientes de agua (ríos, saltos de agua, cascadas) en las que, gracias al uso de un trípode y de tiempos de exposición prolongados, el agua aparece con el efecto sedoso. También podemos conseguir menores profundidades de campo, en fotografías con la luz ambiente que saldrían sobre expuestas sin el uso de estos filtros.

Filtros de colores.

Utilizados principalmente en fotografía en blanco y negro,de colores amarillos, naranjas, rojos, verdes, absorben ciertos colores resaltando otros. En fotografía digital, el efecto obtenido con este tipo de filtros, se puede simular bastante bien, convirtiendo las fotos a blanco y negro, a través del mezclador de canales, donde indicamos el uso de cada canal de color, o lo que es lo mismo, limitamos el paso de la luz de ciertos colores.

Hay más tipos de filtros, los de efectos especiales. Filtros de estrella, o los destinados a la fotografía de infrarrojos etc. 

Además, tened en cuenta que cuando tengáis claro el filtro que necesitáis, entrareis en el apasionante de las marcas (y los precios) B+W, Hoya, Tiffen, Hama, etc. Además, dentro de una misma marca, y un mismo tipo de filtro, existen distintos modelos que marcarán una diferencia importante en su precio.     

Fotografía Macro:

Tubos de Extensión y Lentes de Aproximación:

En una publicación anterior, ya escribí algo relacionado con la fotografía macro. En esta publicación, trataré de dos accesorios muy interesantes, y asequibles por su precio, para introducirnos en la macro fotografía. Lo primero quiero decir, que la mejor opción es un objetivo macro, pero también la más cara, si bien estos dos accesorios, tienen unas prestaciones muy buenas, fáciles de transportar, y poco peso. Dentro de los accesorios al alcance de todos, para introducirnos en la fotografía macro, se encuentran los tubos de extensión, los tubos de extensión son una piezas que se interponen entre nuestro objetivo y el cuerpo de la cámara, permitiendo alejar la distancia focal original del objetivo. Si te interesa saber cómo funcionan, qué opciones hay en el mercado,y qué resultados puedes conseguir, en este articulo trataré de aclarar, algunas dudas.

El funcionamiento de los tubos de extensión es muy sencillo. Simplemente, alejan el objetivo del cuerpo de la cámara, ganando distancia focal, lo hacen sin introducir ningún elemento óptico, por lo que independientemente de su construcción, la calidad final del resultado depende exclusivamente de la óptica del objetivo original. 

Los tubos de extensión se suelen suministrar, como un conjunto de 3 piezas, 12, 20, 36 mm o 13, 21, 31 mm, se pueden utilizar por separado o en combinación, se acoplan como cualquier objetivo de nuestra cámara, ajustando en uno de los extremos al objetivo y por el otro al cuerpo de la cámara. Ademas, los podemos encontrar de dos tipos: los que no disponen de contactos electrónicos, son más baratos pero no se comunican con la cámara es decir, no funciona el enfoque automático, ni la medición de luz. Y los automáticos, que disponen de todos los contactos, y disponemos de toda la información de nuestra cámara, yo me inclino por estos últimos, si bien son un poco más caros la diferencia no es muy grande, y las prestaciones si son importantes, porque disponemos de toda la información de nuestra cámara.

Las posibilidades de aumento de la imagen con el uso de los tubos extensión, son tantas como las posibles combinaciones que podemos hacer, con las piezas que forman el tubo. Cuanta más distancia pongamos entre el cuerpo y el objetivo, mayor magnificación. Así que las opciones van desde los 12 mm (la pieza más corta de las tres) hasta la suma de las tres, teniendo en cuenta que se puede utilizar, cada una por separado o las tres juntas o dos, como mejor se adapte a la fotografía que vayamos a tomar, y la ampliación que deseemos en el encuadre del fotograma.

La ventaja fundamental frente a las lentes de aproximación es que no estamos incorporando ningún elemento óptico adicional que pudiera desvirtuar la calidad de nuestro objetivo, con lo que la calidad teórica de nuestra foto dependerá de la calidad del objetivo original.

Los inconvenientes que presenta frente a otras soluciones, la necesidad de más luz, debido a la cercanía del objetivo al objeto a fotografiar, y a la propia sombra de la cámara, si las condiciones de luz son muy malas, la solución ideal seria un flash anular pero el precio de estos es muy alto.

 Lentes de Aproximación:

Entre las ventajas que aporta el uso de las lentes de aproximación podemos escoger las siguientes:

Su gran facilidad de uso. Tan solo hay que acoplarla al objetivo, y listo puesto que va sobre el propio objetivo, no es necesario desmontar o sustituir el objetivo. No reduce la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara, con lo que no es necesario realizar exposiciones más largas para poder hacer las fotos. Su peso y volumen es mínimo, por lo que puede ir siempre en nuestra bolsa.. Por el precio que tiene, es un accesorio con el que merece la pena contar.

Los principales de las Lentes de Aproximación:

Si todo fueran ventajas, ¿para qué querríamos gastarnos el dinero en un objetivo macro? como todo en la vida, no son perfectas.

Los principales inconvenientes que podría señalar son dos: para obtener una buena nitidez es necesario cerrar mucho el diafragma. A determinadas dioptrías solo el centro de la imagen presenta nitidez.

Teniendo en cuenta que en fotografía macro la profundidad de campo es mínima si no cerramos el diafragma y que se suele cerrar mucho el encuadre para fijar el centro de atención, tampoco es que sean un problemas irresolubles. Que debes saber a la hora de elegir una lente de aproximación, las lentes de aproximación manejan tres parámetros.

El primero (elemental) es, como cualquier filtro de rosca,el diámetro del objetivo al que se la va a acoplar, recuerda, no sirve cualquiera, debe tener el mismo diámetro, que el objetivo que la vayamos a colocar. El segundo son las doptrías o aumentos. A mayor valor, más aumentos, pero también más distorsión. Y el tercero, el fabricante. Sin duda, poner encima de nuestro objetivo un simple cristal de pocos euros de valor, no transmite toda la garantía, que nos gustaría sobre la calidad final de las fotos, siempre será mejor que el fabricante tenga cierto prestigio para garantizar la calidad del mismo.

Las lentes de aproximación, se suelen distribuir en un kit de varios aumentos, teniendo en cuenta el diámetro del objetivo que vayamos a usar. +1,+2,+4, +10, este ultimo es difícil, o imposible en mi caso, de acoplar por su forma muy cóncava, en cambio las otras tres, +1,+2,+4, se acoplan perfectamente por, separado, o dos o las tres juntas.

Yo personalmente he probado las dos opciones, y particularmente me inclino, por los tubos, por la ventaja de poder usar con todos los objetivos que tengo en mi equipo. En cambio las lentes, solo las puedo usar, con el objetivo para su diámetro, en este caso un canon de, 67mm.  

      

Comparativa Canon - Nikon

Antes de entrar en materia, quiero dar la bienvenida a una seguidora fiel, de mi blog, que se acaba de incorporar al mundo de las réflex.

Los dos grandes se reparten el pastel:

Canon y Nikon llevan muchos años haciendo cámaras de fotos, pero no son los únicos. Hay marcas que llevan más tiempo que ellas en el mercado de la fotografía y otras se han subido al carro recientemente, pero me gustaría dejar claro que este articulo se basa en el enfrentamiento clásico entre estas dos conocidas marcas, es extrapolable a todas las firmas que fabrican cámaras réflex en la actualidad.

En todo caso, optar por Canon o por Nikon es recomendable porque al repartirse la mayor parte del mercado, éste se encuentra inundado de ópticas, accesorios y todo tipo de elementos diseñados para ambas marcas de cámaras. Esto no quiere decir que si nos compramos otra marca, no vayamos a encontrar elementos para ella, pero es evidente que la oferta es más limitada en el caso de estas cámaras no tan extendidas.

Prestaciones similares entre gamas equivalentes.

La elección entre una marca u otra es algo basado en cualquier factor menos en el de las prestaciones, ya que en cuestiones técnicas de ambas firmas están prácticamente empatadas si hacemos las comparaciones entre cámaras de la misma gama (obviamente es absurdo poner al lado por ejemplo una Nikon D3s y una canon EOS 1000D o una Canon EOS-1DMKlV y una Nikon D300).

Si tomamos dos cámaras de precio similar de una marca y comparamos sus características técnicas nos daremos cuenta que hay pocas diferencias entre una y otra.

Además, poco importa que una cámara tenga un par de megapixels más que otra, o que tenga nueve puntos de enfoque y la otra once, porque luego será la persona que está detrás del visor la que marque las diferencias a la hora de hacer la fotografía. Como digo, entre cámaras de la misma gama apenas hay diferencias, entre la velocidad en disparo en ráfaga, el tamaño de la pantalla, los controles disponibles en el cuerpo, la grabación de video, el visor etc.

Espionaje entre marcas.

De hecho, cuando veo los datos de las cámaras que van saliendo al mercado, muchas veces pienso que las marcas deben espiarse mutuamente, porque con apenas unos días de diferencia las marcas, presentan avances técnicos muy similares, que se supone que son novedad absoluta. Así ocurrio con el sistema Live View o con el estratosférico valor de sensibilidad ISO, máxima de la Nikon D3s y la Canon EOS-1D MKlV; me niego a creer que estas cosas ocurran por mera casualidad.

  Si nos ponemos a pensar mal también podemos llegar a la conclusión de que las marcas de cámaras son una especie de oligopólico en el que las propias firmas acuerdan sacar modelos muy similares técnicamente para así repartirse el mercado a partes iguales; aunque quiero aclarar que esto ultimo es pura hipótesis.

Lo verdaderamente importante son las personas.

Como decía, las pocas diferencias técnicas entre una cámara y otra, quedan prácticamente anuladas ante la importancia que tiene la persona, que está "a los mandos" de la misma. Poco importa que nuestra cámara tenga algo más de rango dinámico que la de la competencia, si luego nos ponemos a hacer fotos a mediodía, con unas sombras, muy fuertes y marcadas. Del mismo, un cuerpo de gama media ganará mucho con una buena óptica, al que desaprovecharemos las características de esa cámara si acoplamos, un conversor tipo "culo de voso" o un filtro, de gama ultrajaba, delante del 18-55 del kit. 

De hecho, muchas veces tendemos a echarle la culpa a la cámara cuando una fotografía no sale como queríamos; pero es que muchas veces esto no es más que una consecuencia de no conocer los limites de nuestro equipo. No podemos pretender sacar un nido de águilas en penumbra con una Nikon D40 y un objetivo 55-200; pues para esos casos hay cámaras de mucha más, resolución con las que se suelen emplear teleobjetivos muy largos y de gran luminosidad, y unos precios muy elevados, para nosotros como aficionados, no profesionales.

También podemos encontrarnos en otra situación, tratar de querer iluminar un edificio con el flash integrado, un edificio de veinte plantas, situado a cuatrocientos metros de nuestra posición. Obviamente el edificio apenas se va a distinguir en la negrura de la noche, pero no es porque la cámara sea mala, sino porque nos creemos que el mencionado, flash tiene la potencia para iluminar un campo de fútbol, cuando en realidad no es capaz de llegar a más de cinco o seis metros en el mejor de los casos.

Esto no quiere decir ni mucho menos, que con un equipo básico no podamos hacer buenas fotos; pero sí que es importante ser conscientes de lo que podemos hacer y no podemos hacer, para así saber ver las escenas a las que sacar realmente partido. De  hecho, un factor muy importante, a la hora de conseguir una buena fotografía es la iluminación.

 La trascendencia de la primera elección.

Aunque como digo, la elección de la marca no es relevante, de cara al resultado final en forma de fotografía, sí que hay algo muy importante a tener en cuenta; y es que una vez que os decantéis por una marca estaréis, "casados" con ella para toda la vida, a no ser que tiréis la casa por la ventana, y lo vendáis absolutamente todo, para volver a empezar de cero con otra marca.

Entre Canon y Nikon, y el resto de marcas, hay una total incompatibilidad, entre objetivos, flash, y demás accesorios. Lo único que nos servirá al 100% para las cámaras, de diferentes marcas son las bolsas y mochilas diseñadas para el transporte del material. En caso de los objetivos hay adaptadores, para poder montar objetivos de otras marcas, en nuestra cámara (ojo, no para todas) pero por lo general se pierde la práctica totalidad de los automatismos y no es factible planteárselo como una opción para usar a diario.

Resumiendo:

En definitiva, la compra de vuestra primera réflex no tiene que depender de lo que os cuenten sobre que si Nikon es mejor que Canon o viceversa; sino en vuestras impresiones, o la marca que os despierte más simpatías. No creáis que por tener por ejemplo una Canon, vais a poder hacer fotos que no harías con una Nikon, o al contrario, siempre estoy diciendo de gamas similares. Porque al final los impedimentos técnicos os los vais a poner vosotros mismos, siendo esto es algo que va a ir mejorando con el tiempo, la práctica y las ganas de aprender.

En mi caso particular que son muchos años, siempre he sido fiel a Canon, la primera cámara que tuve fue una Canon, nada que ver con las que encontramos hoy en el mercado. Por eso todos los accesorios, que ido acumulando a lo largo de los años, como no pienso cambiar de marca, todo es Canon o compatible. En resumidas cuentas, la fotografía depende por completo de la luz; y a base de patear ciudades y campos, con la cámara a cuestas, os irais dando cuenta por vosotros mismos de las situaciones que os van a dar una buena foto y, las que no lo harán por mucho que lo intentéis.

Moraleja: no os preocupéis por la marca, de vuestra primera réflex y centraos, en aprender y practicar todo lo posible con ella, pues el único modo de sacar el partido a vuestro equipo, ya sea de gama alta, media o baja.

                                       

NIKON - CANON

               

Primeros pasos con una cámara Réflex

Pasar de una cámara compacta a una réflex, es siempre una gran noticia. Ganamos versatilidad al poder usar diferentes tipos de objetivos, mayor calidad al hacer uso de un sensor de mayor tamaño. Pero también implica tener que aprender cierto conceptos.

Con la mayoría de cámaras compactas el modo de disparo, a excepción de algunos modelos, siempre es automático. Podemos seleccionar modos especiales para fotografías nocturnas, paisajes, niños, etc, pero nada de controlar manualmente cada parámetro que afecte a la captura final.

Por ello, si te has animado y es tu primera cámara réflex te mostrare las nociones básica que debes conocer. Para adentrarte poco a poco pero con paso firme en el mundo de la fotografía.

Obturación, apertura y volares ISO 

 

Hay muchos parámetros que podemos ajustar en una cámara réflex y que afectarán a la fotografía final. Pero hay tres básicos que debemos conocer: obturación, apertura y valores ISO.

Obturación o velocidad de disparo es el tiempo que el diafragma permanece abierto. Cuanto más tiempo permanezca abierto más luz captará el sensor. Esto nos permitirá capturar instantáneas en lugares donde las condiciones lumínicas no son favorables pero tendremos que tener cuidado porque si el tiempo es elevado y estamos fotografiando objetos en movimiento estos saldrán con una estela que marcará el movimiento.

Apertura, es el valor que indica cuanto abrimos el diafragma. Se indica mediante un valor F. Aquí debo aclarar que cuanto más grande es el número más cerrado está y cuanto más pequeño más abierto. Así, una apertura f /1.8 dejaría entrar más luz que otra con valor f /16. La apertura afecta a la profundidad de campo. Con valores de f todo queda muy enfocado (mayor profundidad de campo), independientemente de que los diferentes objetos que componen la imagen se encuentren más cerca o más lejos. Por el contrario, cuando el valor f es bajo, apertura grande tendremos menos profundidad de campo. De esta forma el punto u objeto principal quedará nítido mientras que lo que esté por delante o por detrás se verá desenfocado.

Valores ISO indican la sensibilidad a la luz del sensor. Cuando estamos en condiciones lumínicas extremas,mucha o poca luz, podemos jugar con los valores ISO para obtener una imagen sin zonas sobre o subexpuestas

MODOS DE DISPARO

Dial de una Nikon

Las cámaras réflex disponen de diferentes modos de disparos que podemos intercambiar mediante la rueda del dial. Según el fabricante los modos pueden cambiar e indicarse de forma diferente pero los cuatro que siempre vamos a encontrar en todas son: Automático (Auto), Prioridad de apertura ( o Av), Prioridad de velocidad S o Tv) y Manual (M).

Cuando comencemos a usar una cámara réflex por primera vez es normal que ante tantas opciones caigamos fácilmente en la tentación de usar el modo automático. Si queremos exprimir al máximo sus posibilidades tenemos que evitarlo a toda costa.

Dial de una Canon

El modo manual es el que deberíamos de usar pues nos permitirá controlar todos los ajustes que afectarán a la fotografía final. Además de aprender como influye cada parámetro. Aun así, si de primeras no nos atrevemos,los únicos modos que nos permitiremos usar son los semiautomaticos: prioridad de apertura, o prioridad de obturación.

Esos modos semiautomaticos, nos permiten ajustar la y que la cámara elija el valor más adecuado de obturación o al contrario. Una forma sencilla de ir aprendiendo poco a poco como funciona todo.

Consejos para disfrutar de tus primeros pasos con una cámara réflex.

Aprender la técnica es importante, tenemos que saber cómo afecta la luz a la fotografía,qué podemos hacer para controlar la cantidad de luz que entra en el sensor, el tiempo que tendremos que tener abierto el diafragma, etc, y todo eso es algo que como mejor se aprende es experimentando, si no nos gusta la borramos no pasa nada, estamos aprendiendo. Por eso, ahí van algunos consejos para disfrutar de los primeros pasos con una cámara réflex digital.

Conoce cómo afectan los valores ISO a las fotografías. Experimenta y sin tocar ningún ajuste más dispara al valor ISO más bajo y al más alto. Veras como ganaras luminosidad pero en las fotografías aparecerá el temido y molesto ruido.

Aprende a enfocar y reencuadrar. Si mantenemos pulsado el disparador hasta la mitad del recorrido veremos cómo la cámara enfoca al punto seccionado de forma manual o automático. Si necesitamos volver a encuadrar pero manteniendo el enfoque dejamos el disparador pulsado. Una vez reencuadrada la escena terminamos de pulsar y se hará la fotografía. 

No uses flash. Como he comentado, las réflex y sus controles manuales nos permiten ajustar parámetros que facilitan una mayor captura de luz. Las fotos con una cámara compacta necesitaban Flash de forma obligatoria ahora pueden tomarse sin el. Para ello puedes bajar la velocidad de disparo, abrir el diafragma más o subir el valor ISO. prueba sin miedo a equivocarte, es la mejor forma de aprender.

Observa a grandes fotógrafos. Es importante observar, disfrutar,analizar el trabajo de otros. Sobre todo de profesionales pues además de inspiración veremos la composición, uso de la luz, detalles, etc, Contando que no dispongamos que ellos, tan sofisticado y caro, siempre podemos aprender de ellos y sacar ideas, de los buenos siempre se aprende algo.

Mejorando el equipo inicial.

según vayamos aprendiendo veremos si es preciso de adquirir nuevos accesorios, que nos ayuden en diversas situaciones. Estos pueden ser objetivos con mayor alcance o mayor angulo de visión, según vayamos a realizar fotografías deportivas o paisaje.

Al igual que un flash externo que por sus prestaciones nos permiten iluminar más eficientemente estancias con poca luminosidad incluso para compensar un exceso de luz, hacer retratos a contraluz etc. Un trípode, también puede ser interesante.

Pero ahora para empezar, lo principal es centrarse en lo comentado. Intentar disparar siempre en modo manual, aprende cómo afecta la apertura, obturación y valores de ISO. Haz muchas fotos, aprende de cada equivocación y disfruta de tu cámara réflex y el mundo de la fotografía.